藤原浩 新作 TAG Heuer x Fragment「炒破天價」？潮流教父如何把瑞士老牌變成 Gen Z 最愛？

在瑞士製錶產業裡，能讓一個外部創作者「連續三次」左右設計方向的案例極其罕見，尤其是要 TAG Heuer 這種百年以上的瑞士老牌心甘情願放下設計主導權的，我們猜全世界也只剩一個：藤原浩（Hiroshi Fujiwara）。

要知道，藤原浩不只是明星，他是「潮流產業的 API」，他碰過的品牌一轉身就成了文化，他能跨越 LV、Nike、Moncler、Pokémon、Maserati 等各領域，他也是唯一一個毫不費力地在奢侈品、科技、潮流與大眾文化之間自由穿梭的商業天才。因此，在理解這場合作前，你必須得先了解他老兄到底是誰？他過去搞了什麼令人眼球顫抖的聯名？以及在這三部曲的合作裡藤原浩到底又扮演什麼角色？

Who’s 藤原浩？

你很難用一個單一職稱去定義藤原浩，設計師？音樂人？潮流教父？哈，完全不夠；《GQ Japan》說他是 「寡言的文化建築師」，《Hypebeast》則形容他： 「是你認識所有潮流品牌背後那個不可見的力量」。

1980 年代，他因為迷上美國嘻哈與龐克文化，把當時很難買到的唱片全帶回東京，開始在原宿小店打碟、寫歌、混音，他沒有像現在的三流網紅為了社群聲量使勁博眼球，他做這些事單純只是：「我喜歡」。90 年代，他組了 Atomic Visuals，與高橋盾（Undercover）、Nigo（Bape）一起把原宿後巷變成全球潮流的起始點，那時的原宿還不是現在的精品街，只是日本年輕人搞音樂、玩滑板、軍裝、二手店、地下文化的一個實驗基地。

他本人在接受專訪時曾形容過那個時期的自己：「我們從來沒想過要創造什麼潮流，我們只是聚在一起，把自己喜歡的東西玩得更好。」

不過，真正讓藤原浩成為「全球級」的大咖，是 Nike HTM。Hiroshi Fujiwara（藤原浩）、Tinker Hatfield（Air Max、Jordan 之父）、Mark Parker（Nike 前 CEO）這三個人把運動鞋做成藝術品，更重新定義了「聯名」背後的市場經濟：極簡、實驗、限量；藤原浩很清楚知道自己要什麼，他知道少比多更有力量。

藤原浩在《Complex》受訪時說道：「我沒有讓商品變潮，我只是把它變乾淨。」

用成績說話

他玩過的品牌，你我日常生活完全躲不掉，幾乎所有聯名只消一眼，你就能看見藤原浩的名字。

藤原浩為什麼會走進 TAG Heuer？

因為在 F1 官方計時更換、品牌年輕化的大背景下，藤原浩自然就成了那最後一塊拼圖，根據 Statista 2024 數據，全球街頭潮流市場規模已突破 1,850 億美元，其中「日本設計師」更是最具全球影響力的文化輸出來源之一；對瑞士品牌來說，藤原浩的重要性不單是「潮」，而是他能帶來全新的消費群。那些 20 到 35 歲，熟悉潮流語言對極簡偏執，重點是願意為了 IP 掏錢的那群人，正是瑞士鐘錶未來 20 年最需要的核心人口，最適合接住這群人的當然莫過於藤原浩這個「潮流產業的 API」。

那麼雙方的第三次合作，這只剛在社群上曝光就掀起預購潮的 Carrera Chronograph X Fragment 到底厲害在哪？

新 Glassbox 採弧形藍寶石，整體像一塊懸浮的透明立體結構，取消傳統錶圈，乾淨、透明、像把整塊玻璃放在金屬框上，那種效果，非常 Fragment；就像前面說的，藤原浩最強的不是加東西，而是把商品「消音」。黑色蛋白石面盤的設計，讓光線在不同角度照射時會呈現霧面 帶點絲滑感，白色凸緣刻度圈更是放大了面盤跟錶殼的異材質感，但最有趣的絕對莫過於七珠鍊帶加黑化中央鍊節的細節處理，七珠鍊帶本來就是 TAG Heuer Carrera 最經典的配置，但 Fragment 版本，把中央鍊節整條黑化，讓黑白對比一路延伸到手腕。

背底蓋更是頗具巧思，黑白自動盤上不僅有著 Fragment 正宗閃電符號還有全球 500 枚的限量編號（售價 NT$290,900），不過有鑒於前兩代 Fragment × TAG Heuer 在二級市場幾乎零拋售，不難想像第三代的稀缺性只會更極端。

我們最後一樣老話一句，你今天不買，以後也輪不到你買。

本文轉自《GQ TAIWAN》